Отзыв о походе на Алтай к подножию Белухи в августе-сентябре 2020 года

Отзыв о походе на Алтай к подножию Белухи в августе-сентябре 2020 года.  Автор — Штанько Надежда, г. Москва

Что ж, поход к подножию Белухи уже прошел, и во мне улеглись искры, пыль и щепки этого приключения. И я решила написать отзыв — вдруг мой опыт сподвигнет ещё одну пару ног отправиться в поход на Алтай.

Из Горно-Алтайска в Тюнгур

Мы прилетели в Горно-Алтайск. Город показался мне душевным и опрятным. Тут еще не используют карту «Тройку», почему-то не работают подъёмники на гору Тугая, но есть настоящий магазин пакетов, и в музее лежит мумия настоящей принцессы Укок.

Климат Алтая суров. Старые постройки приходят в негодность. Для ремонта крыш массово используют профнастил и другие виды современной кровли. Школы, детсады, даже алтайские аилы они умудряются прикрыть синими металлическими профлистами или гонтами.

Наша группа в поход к подножию Белухи частями собралась в Барнауле и Горно-Алтайске. Затем мы ехали 15 часов в микроавтобусе до Тюнгура, откуда начинается наш пеший поход по Алтаю. За это время мы успели все перезнакомиться и даже подружиться. По пути мы останавливались в домашнем кафе. Это был тот случай, когда и, правда, еду готовят, как для своей семьи.  Так было вкусно есть пельмени ручной  работы, и я растрогалась и даже почувствовала себя ребёнком.

А поздно вечером нас выгрузили из микроавтобуса на тёмную поляну с брызгами звёзд над головой.

Сплав по Катуни

Утром я узнала, что буду в числе дежурных. Быть дежурным — это значит, ты встаёшь раньше других, помогаешь разводить костёр. Затем гиды выдают тебе продукты, и ты готовишь завтрак  из каши с сухим молоком и сухофруктами, варишь чай. В обед – готовишь бутерброды, а вечером —  ужин (каша и тушенка). И самое неприятное во время дежурства – это мыть котлы. С другой стороны, дежурство дает тебе возможность почувствовать себя чуточку богом. Они ждут голодные, а ты такая мать всея еды …

Далее был сплав по Катуни. Два часа на рафтах по холодной молочной реке очень сблизили нас. Мы больше узнавали друг друга и стали одной командой. Я предусмотрительно одела дождевик на купальник. Это было правильное решение, которое не только спасло меня от гибели от переохлаждения во время сплава, но и  дало смелости искупаться в устье реки Аккем.

Дальше нас ждали привезенные  на ГАЗ-66 рюкзаки. Мы сняли с себя мокрую одежду и приготовили обед из бутербродов, сухофруктов, орехов и леденцов. Затем мы шли 10 км под рюкзаками через  густой лес до стоянки «Три березы».

Местные пейзажи были трогательными, впечатляющими, пологими, но не такими аховыми, какие я видела в походе в Альпах. Однако все мои разочарования  потеряли смысл, когда я стала получать настоящие драгоценности жизни. Причём самой первой драгоценностью были люди. Каждый из участников нашего похода самобытно и особенно трудился над созданием единого организма группы. Ценным было всё: веселые шутки, «ты в порядке?» на склоне, протянутая кружка чая или кусочек халвы, заботливое «сгорят же!» на сушащиеся ботинки у костра.

А после ужина был вечер знакомств. Мы сидели под звёздами и рассказывали о том, как мы попали в этот поход. А мое дежурство закончилось, и я смогла идти спать в свою палатку, где меня ждал любимый пуховый спальник.

Переход вдоль реки Ак-Кем

Мы долго шли по размытой дождем тропе. Сначала весело снимали дождевики, а затем, подшучивая, одевали их при первых каплях. Наши инструкторы Леша и Света  снисходительно смотрели на нас и говорили вроде «цыпляткииии, как же вы задолбали, но опыт лучший советчик..» — они ведь вообще ничего не переодевали, просто шли.

К концу этого походного дня  опыт, действительно, начал заполнять наше сознание. В какой-то момент дождь перестал быть нам страшен, и мы уже не шептали «святые угодники, добраться бы до лагеря».

О трекинговых палках. Тропа пролегает по грязной, разбитой конскими копытами земле, перемешанной со скользкими камнями. Поэтому мои глаза не успевали разглядывать разноцветные суровые склоны Алтая, а бешено играли в шашечки под ногами.  Причем за один шаг мне приходилось искать не две опоры, а четыре из-за палок! Кроме того, я заметила, что инструкторы вопреки общепринятому идут без палок.. Поэтому мои палки тоже уползли в рюкзак до конца похода.

Двигаясь по тропе внутри горно-лесной  чащи, мы приближались к стоянке у водопада Текелю. За кедрами, дикой жимолостью и березами виднелись каменисто-осыпные склоны и бескрайние поля мха. Истощенные и счастливые мы подошли до заветного места у громкой реки Ак-кем. Некоторые из нас, освободив свои плечи от лямок рюкзака, сразу метнулись с кружками собирать бруснику.

Аккемское озеро и Белуха

В ходе похода я осознала: реки — это то, где мы и будем мыться и стирать вещи. При этом стоит учесть, что температура воды в горных реках градусов 10-14 С.  Еще, Ак-кем отдает голубым молоком — так известняки и глина подкрашивают воду (нам довелось увидеть зеленую, розовую и серую воду).

Приближаясь к Аккемскому озеру, мы всматривались вдаль, чтобы увидеть вершину Белухи. Но погода испортилась, и мы увидели только две горы-стражника: Борис (3375 м) и Броня(3260 м).  Это были настоящие большие горы. Перед Аккемским озером стоит зеленый домик КПП. Мы сдали на проверку наши паспорта — по Катунскому хребту Белухи проходит граница с Казахстаном.

Далее мы дошли к стоянке у подножия Белухи, откуда мы планировали сделать четыре радиалки. Однако мы не знали, что в тех местах пройдет циклон, и на склоны гор выпадет снег. Мы пережили в палатках  и под тентом два нещадно мокрых и холодных дня. Вечером мы арендовали самодельную баню МЧСников. После бани в холоднющий дождь, вереща и улюлюкая, мы скользили по глиняному склону прямо в ледниковое озеро через тропу.

На второй день стоянки на озере в лагере появилась горняшка. Всё-таки высота более 2000 метров над уровнем моря! Несколько человек, преимущественно мужчин, жаловались на тошноту, головную боль и упадок сил.  Инструкторы усиленно лечили их.

Экскурсии к Аккемскому леднику и в долину Семи Озер

Пока шел дождь, я боялась, что не увижу Белуху. Но на третий день она ласково с любопытством созерцала мир своими ледниками. Мы пошли в радиалку к огромному хрустящему леднику. Белуха — это свежие и чистые объятия. Она не похожа не фаллический Монблан. Она — это материнские широкие крылья, рассказывающие, что ты нечто большее, чем ты думаешь, что ты сильнее и смелее. И я чуточку поверила в это.

На четвертый день у Аккемского озера инструкторы сказали, что мы прогуляемся в долину Семи Озёр. «Погуляем» — сказали они, ага. Кстати, одеть шорты на 2700 м было ошибкой.

Мы взбирались по тропе в окружении карликовых берёз, чиркающих коленки.  Вскоре мы попали в очень свежий мир, где не растут деревья, и, словно, оказались на другой̆ планете. Высокогорная долина, в которой̆ спрятаны разноцветные озера, находится на  условных двух этажах. Ледниковые озёра очень холодные. Но среди них было Чёрное озеро, и оно оказалось вполне пригодным для купания. Одно из озёр называют Невестой из-за белых пушистых цветов,  украшающих его берега.

Здесь, у подножия Белухи, я задала себе вопрос: Почему люди подсаживаются на горы? Красиво, ну да, но и на Бали красиво. Почему эта суровая, холодная и безлюдная красота так впечатляет? Зачем таким люди проделывают такой̆ сложный̆ путь в свой отпуск?

Как вы думаете?

Отзыв о походе на Алтай к подножию Белухи в августе-сентябре 2020 года

Текст и фото — Штанько Надежда