Отчёт о походах в Сванетии летом 2017 года

В этом отчете описаны впечатления о 5 моих походах, один из которых я совершил в сентябре 2016 года и 4 походах, которые я провел в июле-августе 2017 года.

Наш поход по Сванетии начинается в Кутаиси. Именно здесь происходит встреча, так как часть наших туристов приезжают в Батуми, а часть в Тбилиси. Именно Кутаиси является отправной точкой для наших походов. Невыносимая полуденная жара сменяется горной прохладой по мере того, как мы начинаем подниматься в горы.


По пути мы заезжаем посмотреть на знаменитую Ингурскую ГЭС. Это одна из самых больших плотин в мире, созданных человеком, имеет высоту 271 м. Это важнейшая электростанция находится на территории Абхазии и Грузии и подаёт электричество на обе стороны.

Путешествуя по Сванетии, с удивлением я узнал, что местные жители не платят за электричество.
Сванетия – самый высокогорный район в Грузии и жизнь тут сложнее, чем на равнине. Зима долгая и тепла мало. Бесконечные войны и кризисы в Грузии привели к тому, что из Сванетии практически исчезли местные жители, поток беженцев был так велик, что было принято решение разрешить горцам поставлять бесплатно электроэнергию. Это позволило приостановить отток людей немного, но жизнь наладилась в регионе в 2010 году, когда начали возрождать туризм. Сегодня здесь путешествуют люди со всего мира: от России вплоть до экзотических стран, таких как Бразилия. Наши инструкторы водят походы здесь с 2011 года.

По пути в Сванетию мы заезжали на сероводородные источники – нарзаны и ели в местном кафе национальную кухню – хачапури и кубдари запивая местным лимонадом Натахтари. Вскоре мы приехали в Сванетию в деревню Мазери.
Путь в Мазери пролегает среди вековых деревьев грецких орехов, под которыми даже в сорокаградусную жару можно ощутить прохладу. Вечером нас ждет большой ужин, где можно попробовать всевозможные местные блюда. Лагерь ставим рядом с гостевым домом, здесь же можно принять горячий душ.

Утром у нас начинается длинный поход к леднику Ушбы. Нам предстоит преодолеть 15 км налегке от Мазери. По пути мы посетим древнюю сванскую церковь и нарзан.
Утром, как ни странно, Ушба начинает раскрываться. Сегодня 10 сентября, летом же Ушбу практически невозможно увидеть без тумана.

В районе Ушбы сохранился древний пихтово-буковый лес. Проходит небольшой дождь, но мы даже не почувствовали его, так как нас охраняют древние деревья. По запутанной горной тропе мы достигаем водопадов Ушбы. Два больших водопада стекают с ледника горы. Рядом с ними всегда стоит радуга.

От водопадов дул сильный ветер, но мы дошли до лужайки, пока нам путь не преградил бушующий поток.
Далее мы пошли наверх к леднику Ушбы. Преодолели пояс рододендронов и вышли в зону альпийских лугов. Дважды нам приходилось преодолевать бурный поток. Не всегда мне с группами удавалось выйти наверх из-за этой неприступной реки, которая низвергается с ледника Ушбы.
Вскоре мы поднялись на высоту 2440 м, где располагается базовый лагерь для восходителей на эту вершину. Рядом с ночевками напоминание о погибших альпинистах – оборванные веревки, ржавые кошки и карабины. Немало здесь погибло великих покорителей гор. В СССР эта вершина считалась сложнейшей, и только великие мастера, такие, как Михаил Хергиани, могли проходить эти неприступные скальные стены. Сегодня нужно оценивать множество факторов при восхождении на эту гору. Некоторые маршруты, как Моногарова, камнеопасны, и каждый год приходится читать печальные новости о гибели альпинистов на этой горе.

Вскоре мы подошли максимально близко к Ушбе, и перед нами открылась Северная вершина, которая была не видна, когда мы находились в Мазери.
На следующий день мы поехали в Местию – столицу Сванетии. Мощеные улицы, аккуратные домики с черепичными крышами, и горы вокруг. Здесь самый вкусный хлеб, который пекут тут же на тандыре. Мы закупили хлеб и фрукты, которые здесь в изобилии. Персики, виноград, сливы здесь стоят в два раза дороже, чем на равнине, но все равно для нас это копеечные цены. Иногда с собой я набирал персиков и помидоров целый котел, и мы первые дни питались изысканной едой, которую сложно представить где-то в наших горах на маршруте.


На маршруте ежедневно встречаются минеральные родники-нарзаны. Даже в Местии можно попить минеральной воды прямо в центре города.

В Местии находится три музея. Все они краеведческие, рассказывают о жизни сванов. Каждая сванская семья имела большой дом и традиционную башню. Принято говорить, что в Сванетии тысяча башен, на самом деле башен осталось несколько сотен и только сто из них в хорошем состоянии.


Древние дома у сванов были большие двухэтажные. На первом этаже держали скотину, а на втором жили люди. Был общий очаг, где на стуле восседал глава дома.


Грузины и сегодня живут в больших домах усадьбах. Здесь не редкость встретить большой красивый особняк с садом внутри. Путешествуя по Грузии, часто можно остановиться в таких усадьбах, где вас сытно накормят домашней едой.


Дальше наш путь среди каменных лабиринтов лежал к музею Михаила Хергиани.


Михаил Хергиани – это легенда альпинизма, который проложил на Ушбу несколько маршрутов и взошел на сложнейшие вершины СССР. Кроме того, вместе со сборной СССР он прошел неприступные стены в Альпах. Там же в Италии он погиб из-за камнепада. Прочитать про его подвиги можно в книге «Тигр скал» Мирона Хергиани.
После экскурсий по музеям мы поехали на канатную дорогу Хацвали и поднялись на высоту 1800 м. Отсюда открывался вид на Местию, Ушбу и близлежащие горы.


Внизу Местия.


Три часа мы шли по гребню горы над Местией, а затем спустились на противоположную сторону в Цвирми.

Эта живописная деревня нечасто посещается путешественниками, так как стоит немного в стороне от популярных маршрутов по Сванетии. Здесь мы разбили лагерь рядом с деревней.
На третий день мы пошли от Цвирми до Адиши.

Дорога пролегала по красивым лугам и полям. С утра до обеда идти было не жарко, благодаря туману.

Полуденный отдых.
Вскоре мы пошли на спуск к деревне Адиши.

Спуск проходил по лесу, и мы были скрыты от палящей полуденной жары. В самый первый раз, когда мы тут ходили, тропы были плохо пробиты и еле угадывались, и мы заблудились. Ныне поток туристов в Сванетию увеличился в несколько раз и тропы стали торными и широкими. Вскоре мы вышли на открытое пространство и увидели под нами древнюю деревню. Если Сванетию любят за древность, то Адиши – наверно самая древняя деревня на маршруте. Тут только старые дома вокруг и много каменных башен.


Внезапно начался сильнейший град и из-за него решаем не идти дальше не переправу.


Лагерь разбиваем рядом с поселком возле разрушенной башни. Несколько часов у нас уходит, чтобы найти дрова, которых не так много. Вечером делаем костер и разговариваем с гидом Сергеем Цейгером о смысле жизни и поиске духовного пути.

Ночь была холодной и горы сегодня как на ладони. С утра видны и Ушба и Тетнульд.

Гора Ушба.

Гора Тетнульд. Эта вершина издавна популярна среди альпинистов. Но с недавнего времени здесь начали строить горнолыжный курорт Тетнульди. Хоть он уже и работает два года, но еще не все трассы открыты. Зимой здесь снега больше, благодаря большой высоте – трассы выше трех тысяч м. Ожидается, что со временем этот курорт станет более популярным, чем другой известный грузинский курорт Гудаури.


По пути мы посетили древнюю церковь, где были древние фрески и иконы Георгия Победоносца.


Вскоре открылся вид на гору Адиши и её гигантский ледопад.
Ранее здесь была дорога через перевал Чхутниери. Мост был разрушен и теперь действует конная переправа – 5 долларов с человека. Ныне масштабы бизнеса возросли – местные семьи держат много лошадей и в день переправляется не менее 300 туристов через реку. Если бы здесь и сделали бесплатный мост для туристов, то местные жители могли бы его разрушить, так как переправа приносит много денег.


Иногда на переправе воды чуть выше щиколотки, а в сильную жару, когда ледники тают, то воды становится по пояс, и переправиться возможно только на лошадях.

На ледопаде Адиши днем просыпаются огромные водопады.


На подходе к перевалу Чхутниери 2750 м открываются потрясающие виды на ледопад Адиши.

С другой стороны открывается вид на знаменитую Безенгийскую стену и пятитысячник Джанги-тау (5085 м).


Рядом с Джанги-тау снега бывает так много, что реки пробивают снежные тоннели.

Рядом со снежным тоннелем мы обнаружили водопад Халде.
Деревня Халде больше не заброшенная, теперь тут сделали гостевой дом и кафе.


Хозяин гостевого дома узнав, что мы идем в Давбери, и я умею управлять лошадью, предложил мне спустить в Давбери лошадь в обмен на перевозку наших рюкзаков вниз. Хоть и недалеко идти – всего три километра, но прокатиться на лошади без рюкзака – это здорово.

Получив свои рюкзаки, и спустившись немного вниз, вскоре мы разбили лагерь на поляне рядом с Давбери.

Монастырь  Лагурка
На следующий день в Давбери было целое столпотворение. Приехали люди со всей Сванетии в монастырь Лагурка отмечать самый главный праздник в году — Квирикоба.

Монастырь находится на крутом обрыве и открывается только во время этого праздника. Во время этого праздника выносят византийскую икону Шалиани и колокол, подаренный русской царицей. Также на этот праздник было зарезано много домашних животных и были проведены игры на силу и ловкость, во время которых мужчины кидали огромные камни с горы.
От Давбери до Ушгули в хорошую погоду лучше ходить по верхней живописной тропе, чем по нижней, где ездят машины. Вечером мы прибыли в Ушгули и разместились в гостевом доме.

В Ушгули нам удалось залезть на самую высокую башню.

В Ушгули сохранилось больше всего каменных башен, и поэтому сюда едут туристы со всего мира. Особенно много туристов из Израиля и Европы.
Над Ушгули возвышается большой холм и там стоит караульная башня. Это руины верхнего Чажашского замка.

Следующим утром мы решили сходить налегке и посетить эту башню, а потом подняться на Сванский хребет.


Говорят, что именно здесь была резиденция царицы Тамары.


А дальше мы по пастушьим тропам поднялись еще выше на высоту три тысячи метров.

На Сванском хребте лучше всего видна Безенгийская стена, и мы сделали общее фото.

Фото с флагом нашего клуба.
Именно со Сванского хребта открывается вид на весь Главный Кавказский хребет и даже видно Эльбрус.
На следующий день мы отправились к горе Шхара. Путь лежал через монастырь Ламария.

Для этого нам пришлось пройти через лабиринт средневековых улочек Ушгули.

Этот древний храм 12 столетия выглядит очень скромно снаружи и внутри. Мы попали в один из немногих дней, когда он был открыт.


Нам удалось сфотографировать древние фрески. Такие же я видел в Каппадокии в пещерных церквях.


Затем мы отправились к леднику Шхары.


Мы подошли к самому краю грандиозного ледника Шхары. Огромная стена высотой 50 м серого льда возвышалась над нами
То и дело срывались камни сверху, и подходить близко было опасно.

Туман разошелся, и вскоре открылась Шхара. На эту вершину нет простых путей. Она возвышалась над нами словно гималайский восьмитысячник.

На следующий день мы выехали из Ушгули в разные стороны: кто — домой, кто — на море, а кто – на осмотр грузинских достопримечательностей.

Текст: Александр Кушнарев

Фото: Александр Кушнарёв, Татьяна Артёмова, Надежда Горная, Сергей Цейгер.