Отчет о походе по Грузии в июне 2013 года

Отчет о походе в Грузию по маршруту Сванетия в июне 2013 года

Популярность Грузии растёт день ото дня. Все, кто побывал в этой стране, описывают её в ярких красках. В 2013 году я решил проверить, так ли хороша Грузия, как о ней отзываются. Маршрут был продуман мною заблаговременно. Это Верхняя Сванетия, которая находится между бывшими владениями Грузии – Южной Осетией и Абхазией, — и Россией.

При подготовке к походу я прочитал книгу «Внизу Сванетия», написанную Александром Кузнецовым. Из неё я понял, что местность, куда я направляюсь, не простая. Сваны – суровый горный народ, живший на протяжении многих веков в изоляции, пока в начале XIX века царские войска не присоединили их территорию к России. Жители Сванетии бережно хранят памятники раннего христианства, почитая, как и во всей Грузии, Святого Георгия. Кроме христианства в культуре сванов остались и элементы прежних языческих верований. Например, гора Ушба у них считается обителью богини охоты Дали. Сваны – очень дружелюбный народ, они всегда рады гостям и любят застолья. А ещё Сванетия – это родина знаменитого Михаила Хергиани, которого называют легендой советского альпинизма.
В аэропорту я встретился с участниками похода — Васей, Наташей и Таней. Ещё в воздухе мы заметили зелёную Грузию. Эта страна отличается уникальным климатом, ведь с севера её ограждает мощный Кавказский хребет, препятствующий проникновению холодному ветру с России, а с юга — другой хребет, который является преградой для жаркого ветра с Турции. В Грузии множество парков и лесов, а запах морского воздуха ощущается даже в Кутаиси, расположенном вдали от Черного моря.
Очень хорошо, что россиянам виза в Грузию не нужна, да и погранпропуска для походов по Сванетии тоже не нужно заказывать заранее, как на Кавказе с российской стороны.
Первая неприятность случилась с нами сразу после выхода из аэропорта Кутаиси. Там под видом таксистов действуют перекупщики, которые встречают туристов и передают их водителям микроавтобуса. Они собирают с пассажиров до 40 лари за проезд в Местию. Мы по неведению попались на удочку этим мошенникам, и лишь потом узнали, что переезд из Кутаиси в Местия с пересадкой в Зугдиди обходится одному пассажиру 15-20 лари!
Мобильная связь в стране налажена хорошо. Можно пользоваться сим-картами Билайн – звонки стоят недорого, но самое лучшее покрытие в Сванетии и высокоскоростной интернет предлагает компания Magti. Сим-карты местной связи продаются только по паспорту.
Один из самых волнующих вопросов для туриста – это газ, которого практически невозможно найти в Грузии. Некоторым туристам удаётся его приобрести в Тбилиси, но по зверской цене – 20 лари за 450 граммовый баллон. Чтобы сэкономить, мы решили пройти поход с мультитопливной горелкой. В качестве горючего решили взять с собой уайт-спирит по соображениям, что он чище грузинского бензина. Как потом оказалось, что уже после одного приготовления пищи уайт-спирит прикончил горелку. Сажа намертво её забила, и нам пришлось готовить на костре.

Ушгули
Дорога в Верхнюю Сванетию нам очень понравилась. По обеим сторонам возвышаются покрытые лесами живописные горы, населенные пункты встречаются редко. Здесь полно мест для проведения походов разной сложности. Огромное впечатление произвело на нас Ингурское водохранилище – синяя гладь высокогорного моря окружена со всех сторон лесистыми горами! В этой местности много родников с нарзанами, и мы часто останавливались, что попить такой целебной минеральной воды. Стоит отметить, что в Грузии вода и климат положительно влияют организм. Даже я после двух месяцев изнурительных походов в Гималаях чувствовал себя сильно истощённым, но буквально на третий день пребывания в Сванетии почувствовал огромный прилив сил.
Вскоре мы добрались до Ецери. Здесь проходит известный маркированный путь по Верхней Сванетии. Однако неопытным туристам не стоит на него рассчитывать, так как без компаса, GPS и карты делать нечего в горах Кавказа. Маркированные тропы часто теряются, во многих местах они заросли травой, и приходится идти вперёд, доверяя только своей интуиции. А кавказские горы ошибок не прощают. Гигантские обрывы, сыпуха, камнепады, непроходимые бурные реки, грозы и туманы — все это ждёт туристов на маршруте.

Ушгули
В Местию мы приехали уже ночью. Переночевали в гостевом доме, заплатив по 10 лари с человека. Утром отправились осматривать посёлок. По пути мы встретили знакомого, который спросил у нас карту Сванетии. Новой карты у нас тоже не было, так как бумажные карты продаются только в Тбилиси. Мы понадеялись на карты Генштаба, которые были у нас в запасе. Позднее мы удостоверились, что в этой местности практически ничего не поменялось. После прихода к власти Саакашвили посёлок Местия начал развиваться, как горнолыжный курорт. Но строительство спортивных объектов ничего не изменило в горах. Тропы остались на прежних местах. А новые здания в Местии, построенные в футуристическом стиле, смотрятся нелепо и безвкусно на фоне старинных сванских башен.
После прогулки мы наняли джип и отправились в Жабеши. В этой деревне начинается дорога на Тетнульд – одну из красивейших кавказских вершин. Примечательно, что массовый наплыв туристов в Сванетию впервые начался пять лет назад. Сегодня эти живописные места привлекают не только туристов из постсоветских стран, но и жителей Польши, Германии, Израиля.
Вот и конечная точка нашей поездки. Выходим на старт, рюкзаки у всех больше 30 кг. В них продукты из расчёта на 9 дней и снаряжение. В первый день просто невыносимо идти с таким рюкзаком, но потом понемногу привыкаешь к тяжестям. Через несколько метров встретили невеселых лесорубов, которые показали нам приблизительную дорогу до Жабеши.

Рододендрон кавказский

Рододендрон кавказский

Подъём наверх оказался сложным. Жара сменилась дождём, но на самом верху оказалось самое настоящее шоссе! Строительство горнолыжных спусков послужило поводом прокладки дороги по хребту. По пути мы даже встретили немцев, которые заехали сюда на арендованном джипе, пытаясь найти дорогу в Ушгули.

IMG_3065.jpg

Непогода в Сванетии

Через некоторое время мы увидели маркировочный знак, показывающий на спуск в деревню Адиши. Но проблема оказалась в том, что в трехстах метрах от указателя тропа оборвалась, и нам пришлось спускаться вниз, ломая ноги. Позднее мы выяснили, что всё же лучше было продолжать путь по шоссе и далее спуститься по блуждающей тропинке.

Отдых в горах

Отдых в горах

Спуск по бездорожью с 30 кг рюкзаком показался нам настоящим эскстримом. В одном месте я подвернул ногу, и эта травма беспокоила меня до конца похода. Вскоре мы нашли тропу, которая привела нас к наезженной дороге у реки. Идти стало легче, и вскоре мы увидели Адиши. В деревне мы нашли гостевой дом, где нас встретил гостеприимный хозяин Энзер. Лишь мы вошли в дом, на улице пошёл сильнейший ливень.
Главная особенность похода по Сванетии состоит в том, что можно рассчитать маршрут так, чтобы переходить от деревни к деревне и ночевать в обустроенном месте. Проживание в гостевом доме стоит от 10 до 30 лари без питания, и 50 лари с питанием. На первый взгляд, кажется, что это дорого, но местные жители подают на стол по-домашнему большие порции, что очень кстати в походе. Дочь Энзера готовила нам огромное количество еды: жареную свинину, овощное рагу, хачапури, молоко, кулдари, брынзу, разные виды варенья.

Адиши

Рододендрон кавказский

Деревня Адиши

Башня сванская

Вид из башни

Башня в Адиши

Кавказ

Утром следующего дня мы пошли гулять в сторону отреставрированной башни. С её вершины открываются замечательные виды на окрестность. Затем мы отправились в дорогу. Дождь шёл всю ночь, и вода в реке поднялась, поэтому вброд мы её не смогли перейти и наняли лошадь. Наш проводник оказался весёлым малым. Он все время улыбался, когда укреплял рюкзаки на седле лошади. Вскоре установилась солнечная погода, и мы увидели белоснежные вершины Кавказа.

 Перевозка рюкзаков

Перевозка рюкзаков

 Кавказ

Кавказ

 Переправа через реку

Переправа

Переправа через реку

Переправа на лошади через речку нас повеселила и взбодрила. Кроме того, такой способ позволил нам не намочить нашу обувь, ведь в случае перехода реки вброд сапоги сохли бы потом несколько дней. Местные жители не только возят туристов через полноводные речки, но и организовывают конные походы по Сванетии, а также помогают с перевозкой рюкзаков на лошадях. Существует множество вариантов, чтобы облегчить поход туристам и дать им возможность вдоволь насладиться природой Грузии.

 Ледопад Адиши

Тем временем начали открываться отличные виды на ледопад Адиши. Это самый большой ледопад в Грузии – его высота более двух километров!

 Дорога к перевалу Чхутниери

 Отроги ГКХ

За речкой нам открылся замечательный вид на ледопад Адиши. Он считается самым большим ледопадом в Грузии – его высота превышает 2 000 м! Попрощались с нашим проводником, мы начали подниматься на перевал Чхутниери (2722 м). Дорога была удобной. На зелёных лугах то и дело встречались островки цветущих рододендронов. На вершине перевала перед нами открылся вид на знаменитую неприступную Безенгийскую стену, которая протянулась на 13 км. Вдали виднелся перевал Каретта, но там ещё лежал снег, и мы решили не пробивать себе дорогу в том месте.

 Кош пастухов

Спуск вниз происходил довольно быстро. Наташа и Вася пошли вперед, нашли домик пастухов, которые тут называется «кош». Домик оказался удобным для ночёвки и с печкой. Наши туристки натопили печку, и в домике стало жарко.
Утро следующего дня выдалось солнечным, и мы решили идти по дороге в Ушгули. Наш путь пролегал мимо небольшого многоступенчатого водопада Халде. Вскоре мы пришли в деревню Халде, которая прославилась тем, что её жители не захотели покоряться царским войскам, за что деревня была уничтожена. На её месте остались обломки каменных стен, полуразрушенные дома. На стене одного дома нарисован портрет Сталина, родившегося в Грузии. Некоторые дома служат убежищем для пастухов в летнее время. Здесь мы переждали сильный дождь.

 Водопад Халде

Водопад Халде

Руины деревни Халде

Руины деревни Халде

 Портрет Сталина в деревне Халде

Портрет Сталина в деревне Халде

На окраине Халде начинается спуск в деревню Ипрали. Опять пошёл дождь, и нам пришлось торопиться. Дошли до опустевшего дома и пересидели в нём непогоду. На другой стороне реки расположилась древняя церковь Квирике, но чтобы осмотреть её, нам бы пришлось набрать километр высоты. Желающих не было, и мы пошли в Ушгули. Всю дорогу нас сопровождал сильный ливень. Те, кто рекламирует отдых в Сванетии, утверждают, что община Ушгули, расположенная на высоте 2200 м над уровнем моря, это самое высокогорное селение в Европе. Однако то, что Грузия относится к Европе, это спорный вопрос. Существует мнение, что эта страна относится к Юго-Западной Азии, а в Азии есть множество тибетских поселений, расположенных намного выше.

 Ушгули

Деревня Муркмеди в общине Ушгули

В Ушгули остановились в гостевом доме. Питания здесь было не предусмотрено, но хозяева пообещали дать нам молока и хачапури. Через некоторое время нас угостили молоком, а хачапури мы так и не дождались. Видно, слова о сванском гостеприимстве иногда остаются просто словами. С местными жителями обсудили поход Сванский хребет. Они не советовали идти нам туда из-за многоснежья.

На следующий день мы оставили рюкзаки в гостевом доме и отправились на прогулку к подножью наивысшей вершины Грузии — горы Шхара (5201 м). Эта вершина находится в составе Безенгийской стены – одного из самых мощных кавказских хребтов, по красоте сравнимого только с Гималайскими хребтами.

 Ушгули

Подковывание лошади 

 Ушгули  Ушгули

Башни в Ушгули

Чтобы увидеть Шхару, нам пришлось идти через всю деревню Ушгули. Там мы увидели много интересного. Вначале мы наблюдали, как местные жители подковывают лошадь. Далее увидели сванский музей и многочисленные башни высотой до четырёх этажей. Родовые башни являются свидетелями тех страшных времен, когда роды сванов вели между собой кровавые войны, отбирали скот, поджигали жилища. Дома и рядом стоящие башни строили из камня, чтобы они не сгорали. Стоит сказать, что в 90-е годы в Сванетии тоже было много бандитов, которые пробирались через перевалы грабить альпинистов в Приэльбрусье. Сегодня здесь абсолютно безопасно. Бандитов нет, а местные жители направляют все силы на развитие туризма, который приносит им немало прибыли.

 Шхара в тумане

Шхара в тумане

 Шхара в тумане

Кавказские скакуны

 Язык ледника Шхары

Язык ледника Шхары

 На леднике Шхары

На леднике Шхары

Вскоре мы увидели Шхару. Её вершина была покрыта туманом и напомнила мне известные гималайские вершины. Переход к её леднику оказался несложным и проходил по живописной долине. Мы шли медленно и наслаждались окружающей природой. Вид ледника Шхары привёл нас в неописуемый восторг. С его поверхности постоянно отскакивали камни и таяли в лучах солнца.

 Шхара

Шхара Главная (5201 м) 

 На леднике Шхары

Любуюсь красотой Кавказских гор

Возвращаясь назад, мы всё ещё любовались Шхарой. Гора поистине великолепна: мощные скалы, прорезанные косым кулуаром, а по сторонам от неё расположены другие, не менее грандиозные вершины Безенгийской стены. Здесь мы увидели гигантский снежник, перекрывший речку.

 Церковь Ламария и Шхара

Церковь Ламария на фоне Шхары

За деревней находится церковь Ламария (Богоматери). Она обнесена стеной, рядом с ней построена башня. Сегодня это строение служит мужским монастырём, который так и называется — Ламария. Внутри церкви сохранились древние христианские фрески, возраст которых достигает тысячи лет! Аналогичные фрески мы видели в церквях Каппадокии. Мы хотели запечатлеть их на фотоаппарат, но монахи запретили снимать в храме.

На следующий день мы покинули Ушгули, и, перейдя речку, стали подниматься по Сванетскому хребту. Угол подъёма оказался очень крутым, как впрочем, и на всех кавказских хребтах. По дороге шли хорошо, пока не достигли высоты 2600 м. В этом месте вся верхняя часть хребта была засыпана снегом. В течение двух часов мы пытались траверсировать склон, но натыкались на неприступные скалы и, в конце концов, решили идти вверх. Когда мы закончили подъём на вершину горы Гвибари (2942 м), то увидели дорогу, идущую по самому хребту. Со стороны южного склона снега была мало, поэтому мы весело пошли по этой дороге. С вершины этого хребта открывались замечательные виды на горы Кавказского хребта: Ушбу, Эльбрус, Донгуз-Орун, Тетнульд, Безенгийскую стену. Однако отсюда невозможно увидеть Казбек.

Сванский хребет

Сванетский хребет

Панорамы Главного Кавказского хребта со Сванского хребта

 На Сванетском хребте

На Сванетском хребте

 На Сванетском хребте

Путь по Сванетскому хребту

Оставив позади перевал Горваши, мы быстро дошли до заснеженной вершины, которая преградила нам путь к перевалу Латпари, где находится спуск с хребта. Тропинка потерялась в снегах, поэтому мы шли осторожно, стараясь не выходить на обрывы и лавиноопасные склоны. Но солнце уже зашло, на часах восемь, поэтому решили отложить поиски тропы до утра. Среди скал только для одной палатки нашлось более-менее подходящее место, мне же пришлось ставить свою палатку на продуваемом ветрами месте.

 На Сванетском хребте

 На Сванетском хребте

Ночь была беспокойной

Ночёвка была на высоте 2950 м. Натопили воды из снега, быстро перекусили и легли спать. Ночь была беспокойная, ветер трепал мою ультралёгкую палатку. Среди ночи на соседнем хребте начали сверкать грозы. Ветер гнал грозовые облака в нашу сторону, молния сверкала, освещая наши палатки. Хотелось бы перетерпеть такую грозу в лесу, но нам деваться было некуда.

 На Сванетском хребте

Тетнульд

 Ушба

Закат над Ушбой

Утром мы отряхнули наши палатки от налипшего снега и пошли дальше. По пути мы часто оставляли рюкзаки и шли вперёд на разведку. Мы потратили много времени, но дорогу нашли – она шла наверх между двумя вершинами. Вскоре мы увидели свою конечную цель — перевал Латпари. Здесь начинаются две дороги: одна из них ведёт в Мами, а другая — в Чвелпи. Мы выбрали дорогу в Чвелпи, она оказалась удобной. Это грейдер, подходит для спуска группой.
Вниз мы спустились быстро. Наша дорога проходила мимо разных стоянок. Оставив позади скалы, мы зашли в приятный елово-берёзовый лес. В этот момент пошёл ливень, и мы бросились в деревню, чтобы найти гостевой дом. Хозяин гостевого дома встретил нас по-настоящему гостеприимно. Вечером нас пригласили на ужин, где подавали жареное мясо, хачапури, брынзу и другую вкусную еду. За столом хозяева обсуждали с нами грузинскую политику и жаловались на жителей Верхней Сванетии, называя их «дикими». Примечательно то, что жители Верхней Сванетии тоже плохо отзываются о сванах из Нижней Сванетии.
Утром следующего дня мы сели в автобус, который следовал в Кутаиси. Проезд стоит 10 лари, но водителю сильно хотелось взять с нас по двадцатке. Мы долго спорили с ним и устанавливали справедливость. Наш поход подходил к концу, но никто не хотел ехать домой. И из Кутаиси мы поехали в Батуми. Это один из самых красивых городов Грузии. Там мы оценили красоту набережной и масштабы строек. Город расположен недалеко от турецкой границы, что даёт возможность туристам ездить в походы на горы Качкар (Лазистанский хребет), Арарат, Каппадокию, озеро Ван и другие интересные места. В Батуми мы сходили в Ботанический сад и покупались в тёплом Черном море.

 Батуми

Батуми

 Павлин

Павлин в парке Батуми

 Лотос в ботсаду Батуми

Лотос в ботсаду Батуми

После напряженного похода в горах отдых на море понравился нашим туристам. Но нам нужно торопиться в аэропорт, два часа в маршрутке, и мы уже на месте. Садимся в самолёт и через два часа приземляемся дома. Все участники остались довольны походом по Сванетии, поэтому было принято решение продолжить путешествие в горах Алтая или Киргизии.

Текст: Александр Кушнарев, июнь 2013

Фото: Александр Кушнарев, Наталья Василик

comments powered by HyperComments