Отчет о восхождении на Килиманджаро, сафари в национальных парках Африки, отдыхе на острове Занзибар.

Африка – уникальный континент. Местные жители — масаи тут еще верят в духов и категорически не приемлют достижения цивилизации.  Благодаря защите природы созданы национальные парки, где можно увидеть мир без вмешательства человека – животные совершенно не боятся туристов в машинах.  Ну а также уникальная гора, потухший вулкан – Килиманджаро высотой 5895 м. Эта гора является  самой высокой отдельно стоящей горой в мире. Если внизу можно изнывать от жары в +35 градусов, то на вершине в это время может стоять температура -10. За всеми этими контрастами путешественники со всего мира отправляются в Африку.


Я расскажу о втором восхождении нашего клуба в январе 2013 года. Первое происходило в сентябре 2013 года, мы попали в дождливый сезон, и впечатлений было не так много.

Мы запланировали провести программу Восхождение на Килиманджаро и сафари по национальным паркам на Новый Год. Записалось на это восхождение 12 человек. У нас в компании были даже люди с далекого Владивостока, которые некоторое время страдали от разницы во времени, но затем поднялись на вершину самыми первыми.

Самый дешевый способ попасть в Африку на Новый Год – это перелет Air Arabia в Найроби. Благодаря помощи моих туристов я умудрился провезти  штурмовые палатки на всю группу.  Стыковка в Арабских Эмиратах в  Шардже – это всегда встреча с интересными людьми, которые чаще всего направляются в Непал. Самолет в Найроби заполнен преимущественно индусами, которые делают в Кении и Танзании бизнес.

По прилету туристам ставят визу  Кении за 50 долларов, а также требуют заполнения анкет и снятия отпечатков пальцев.  В аэропорту мы встретили наших туристов, которые прилетели из Москвы еще утром и успели посмотреть Найроби.  Наш автобус пришел с опозданием, так как застрял в пробках Найроби – там пробки не хуже, чем в Москве.

В пути обсуждаем план похода на Килиманджаро. Наш маршрут называется Умбве, от названия деревеньки под горой.  Когда-то этот маршрут был самым сложным, так как поднимались через Лавовую Башню и  Разлому Western Breech. Однако и сегодня по этому маршруту поднимается мало людей, из-за опасности камнепадов.  Поэтому маршрут Умбве – это фактически маршрут Мачаме и соединяется с ним на третий день. Умбве более удобен, чем Мачаме.  Тут быстрее набирается высота, но нет больших продолжительных переходов, которые занимают весь день. Однако впереди нас ждало еще сафари – мы планировали посетить два национальных парка: Тарангире и Нгоронгоро.

Приезжая в Найроби у туристов стоит выбор – как ехать? Самолет от 100 долларов, автобус дешево. Но вы не увидите жизни африканцев, летя на самолете. Поэтому лучше прокатитесь по земле, как мы.

Жизнь в Танзании

Дороги в Кении и Танзании отличные,  открываются шикарные виды Африки – акациевые леса, степи, домики местных жителей из листового железа. Также юг Кении и север Танзании – это места проживания  масаев. 

Танзания

Люди в красных накидках с копьями или палками идут куда-то далеко, дети скачут от радости и улыбаются. Вот она Наманга – граница Кении и Танзании.

Масаи женщины

Женщины из племени масаев пытаются продать ненужные безделушки из Китая. За фото с ними нужно тоже отдать деньги.  Максим отдает 2 доллара, но африканцы смотрят на дату и обнаруживают 1976 год. Долларовые купюры до 1990 года  в Африке категорически не принимаются, возникает словесная перепалка, но мы уже на стороне Танзании.

Виза Танзании выдается за 50 долларов на три месяца, и также снимаются отпечатки пальцев.  Садимся в автобус – едем. В прошлый раз я видел, как стадо зебр перебежало дорогу, поэтому напряженно вглядываюсь в темноту. Однако кроме одиночных прохожих, никого не вижу. Люди боятся ночью идти по проселочным дорогам из-за встречи со львом, поэтому передвигаются по автомобильной трассе. Приехали в Арушу, поселились в приличный отель. Встреча со старыми друзьями из Москвы, которые уже отдохнули в Момбасе (Кения), и приехали жутко обгоревшие к нам.  Ночью пытаемся натянуть антимоскитную сетку над кроватями, включаем фумигатор, который не работает.  Впрочем, сетка спасла.  Каждый турист рискует здоровьем, когда едет в малярийные районы Африки.  Однако в сухой сезон, который в Африке летом и зимой, шансов заразиться мало. Здесь есть также опасная для жизни желтая лихорадка, и для поездки в Танзанию, необходимо иметь сертификат о прививке от этой болезни.

Сегодня начинается первый день сафари. У нас на группу целых два семиместных джипа и два водителя. Наш водитель по имени Дура отличается веселым нравом и открытостью. Также с нами едет повар Мухаммед, который предупреждает туристов, чтобы никого не фотографировали в Аруше, чтобы не было инцидентов. Вообще в Африке во многих местах нельзя фотографировать местных жителей, дабы избежать неприятных инцидентов. Гордые воины масаи могут закидать камнями и копьями машину, если туристы будут фотографировать и не заплатят деньги.

Баобаб

Баобаб

Въезжаем на территорию масаев, возле деревень сооружены лежачие полицейские, рядом с которыми стоят дети с протянутыми руками. Иногда видим мальчиков в черных одеждах, они прошли инициацию (посвящение в воины) и живут отдельно от своего народа. На территории масаев стоят глинобитные дома – мазанки.  По дороге начинают встречаться гигантские баобабы.  Мы въезжаем в край этих исполинов. Здесь больше всего самых огромных баобабов в мире, в засуху здесь сосредотачивается огромное количество слонов, которых спасает кора и ветки этих гигантских деревьев.

 Плоды баобаба

Плоды баобаба

Дети пытаются продать нам плоды баобаба со вкусом лимона. Африканцы делают из этих плодов пиво.

 У баобаба

Баобаб

 Слоны Африка

Слон

 Слоны Африка

Слоны

Первое, что мы видим – это большое количество слонов. Их тут очень много, в парке обитают несколько тысяч слонов. К некоторым самцам водитель опасается ехать. Это опасный слон – он не раз нападал на джипы. Вспоминаю джунгли Индокитая, где мне приходилось в одиночку ходить, опасаясь слонов, к которым лучше не подходить близко. Здесь безопасно – будь то леопард или слон. Наша Тойота  словно крепость.  Поднимаем крышу и снимаем беспрерывно животных.

 Сафари Африка

Наша команда на сафари

 Импала Африка

Импала

Больше всего встречаются очень красивые антилопы импала.

 Гну

Антилопы гну

Осенью в этом парке мы видели также большое количество гну, которые держались поближе к реке. Но сейчас степи Танзании  зеленые и гну разбрелись по бескрайним просторам Черного континента. 

 Зебра Африка

Зебра

Зебры подпускают очень близко.

 Зимородок Африка

Зимородок

Иногда мы видим могучих антилоп — водяных козлов. Из птиц наиболее многочисленные ткачики. Но иногда можно увидеть разноцветных зимородков и бородаток.  В парке немало гигантских термитников.

 Капский рогатый ворон

Капский рогатый ворон

А это вовсе не грифы, хотя тоже падальщики – капские рогатые вороны, которые относятся к птицам-носорогам.

 Жираф Африка

Жираф

 Страус Африка

Африканский страус

Также мы наблюдали изящных жирафов и страусов.

 Жираф Африка

Река Тарангире

 Верветка

Верветка

Также в местах скопления туристов дежурят бабуины и мартышки, которые отбирают пищу. Впрочем, не только обезьяны. В прошлую поездку над нами кружил черный коршун, и когда один из участников бросил ему банан, наш водитель только рассмеялся, ведь у хищных птиц отличное зрение, и охотятся они только за мясом.

 Масаи

Масаи

Также мы заехали в масайскую бому. Это традиционное поселение масаев. В этот раз воины продемонстрировали свое оружие, а также способ разведения огня.  Масаи используют для этого разные породы дерева – трут из твердой породы, и мягкая основа для разведения огня. Огонь развели втроем, каждый менялся по очереди.

 Как масаи добывают огонь  Как масаи добывают огонь  Как масаи добывают огонь  Как масаи добывают огонь

Как масаи добывают огонь

 Танцы масаев  Танцы масаев  Танцы масаев

Танцы масаев

После масаи показали нам традиционные танцы. Первый танец мужчин и женщин – мужчины ходят с одной стороны, женщины с другой.  Затем танец – кто кого перепрыгнет. Перепрыгнуть масая задача не из легких – так как эти люди живут в дикой природе, питаются натуральной пищей и лишены удобств цивилизации. Все свободное время они посвящают тренировкам и наслаждаются жизнью. 

 Танцы масаев

Затем нас провели в дом масаев. Строительством дома занимаются женщины, мужчины только приносят древесину. Масаи не обращаются к европейской медицине, все лечат только с помощью местных знахарей. Весь их скарб составляет палка или копье,  красная тога (до этого они одевались в шкуры) и немного домашней утвари.  Масаи свободно пересекают границы между Кенией и Танзанией – они не признают законы. Эти воины – единственные люди, которым позволяется жить в национальных парках Африки.  Они никогда не едят мясо диких животных, пасут свой скот, поэтому  их считают частью экосистемы Африки. Танцы масаев – один из способов заработка, гиды в совершенстве владеют английским языком и могут ответить на любые вопросы. Я видел перед собой масая, не отягощенного бременем всего лишнего, он мог спокойно смотреть в глаза, за душой не было ничего, и он был благодарен нам. На всех эта экскурсия произвела большое впечатление, мы расставались с масаями большими друзьями.

 Масаи

Вернулись уже поздним вечером в шикарный отель в деревне Мто Ва Мбу. Эта деревенька находится в окружении джунглей национального парка Маньяра.  Здесь мы отпраздновали встречу Нового Года. Мухаммед приготовил для нас очень вкусный торт, так же мы попробовали еще много вкусного – праздник удался.

 Нгоронгоро

Кратер Нгоронгоро

На следующее утро для нас был приготовлен сюрприз в виде поездки в национальный парк Нгоронгоро.  Это самый гигантский кратер в мире древнего вулкана, ныне не действует. Благодаря высоте и туманам – здесь всегда много растительности и одна из самых высоких плотностей животных в мире. Заповедник здесь организовал знаменитый зоолог Бернгард Гржимек, благодаря его книгам весь мир узнал про уникальный мир Восточной Африки. Поэтому советую перед поездкой в Африку прочитать книгу или посмотреть фильм «Серенгети не должен умереть». Тогда в этих глухих местах были обнаружены редкие черные носороги. Ныне в парке насчитывается всего 10 носорогов, популяция вымирает.  Однако нам удалось увидеть одного из последних носорогов Восточной Африки.

 Нгоронгоро

Зебры в Нгоронгоро

В кратер ведут две дороги – одна на подъем, другая на спуск. По пути преодолеваем гигантские вечнозеленые леса, где стоят всегда туманы и дожди. Джип сбрасывает 500 м высоты и спускается в кратер. Просторы кратера  просто необъятные – только где-то вдали видна гигантская стена.

 Нгоронгоро

Газели Томпсона

Здесь доминируют из антилоп газели Гранта и Томпсона.

Одно из самых уникальных зрелищ, что можно увидеть в парке Нгоронгоро – это гигантские стада животных. Ограниченная территория кратера играет на руку экотуристам, которые могут увидеть мир Африки вживую. Причем тут разыгрываются наяву интересные сценки.

 Зебра

Лев

 Нгоронгоро

Гиена

Это лев, который поел и отдыхает. А голодная гиена бродит рядом и только недовольное львиное рычание заставляет её убраться. На парк необходимо много времени – всего не пересмотришь. В речках кратера обитают гипопотамы, а также много аистов и ибисов. А зебр, гну здесь намного больше, также встречается коровья антилопа.

 Птица-секретарь

Птица секретарь.

 Буйволы

Буйволы

 Львы  Львы  Львы  Львы

Однако львы – это звезды парка. Они могут спокойно отдыхать, вылизывать себя, дремать рядом с дорогой. А иногда даже прячутся в тени джипов. Хорошо, что не запрыгивают на крышу.

 Бородавочник

Бородавочник

 Грифы

Грифы

Нам нужно было возвращаться в цивилизацию, чтобы подготовиться к восхождению на Килиманджаро. По пути проехали вулкан Меру и оказались в Моши.

 Гора Килиманджаро, вид  из Моши

Гора Килиманджаро, вид из Моши

 Килиманджаро

Гора Килиманджаро из национального парка Амбосели

Здесь как на ладони Килиманджаро, однако, знаменитые кадры горы со слонами делаются из Кении – национального парка Амбосели.

 

На следующий день наша группа познакомилась с гидами. У нас было два главных гида: Моисей, который помогал мне в прошлом путешествии и Денис. Также были второстепенные гиды, повар, его помощники и носильщики грузов.  Согласно законодательству Танзании восходители должны в своих путешествиях нанимать много персонала. Шутка ли, что  в многочисленных группах может быть до тысячи местных работников. У нас их было 30.  И каждому работнику нужно заплатить чаевые в конце похода.  Но таков порядок и с ним нужно мириться восходителям на наивысшую вершину Африки.

 Взвешивание

Приезжаем в деревню Умбве. Проходим регистрацию, взвешиваем мешки, определяем количество носильщиков.

 Взвешивание

Входим в чудесный лес из гигантских деревьев. Когда-то вокруг Килиманджаро произрастали бескрайние леса, однако теперь их заняли плантации кофе и помидоров. Национальный парк Килиманджаро начинается с высоты 1800 м.

 Абиссинские гверецы

Иногда мы видим стайки абиссинских гверец. В парке растут уникальные цветы и древовидные папоротники.

 Моисей

Моисей

Моисей рассказывает мне про свою жизнь. Что он родился на берегах озера Виктория и в поисках лучшей жизни отправился работать носильщиком на Килиманджаро. Со временем он стал гидом и работает на Килиманджаро, Меру и горах Узумбара. Все деньги уходят на поддержание его многочисленной семьи и помощи братьям и сестрам. Говорит, что сам бы вот так не отправился как турист в далекие горы – для них это роскошь. Моисей принадлежит к адвентистам Седьмого Дня, никогда не курил и не пил спиртного в своей жизни и придерживается строгих моральных принципов.

«Может, повезет, и осенью поеду покорять гору Кения»: говорит Моисей, открывая свой зонтик. Мы проходим зону дождей – лесная зона от 2 до 3 тысяч метров.

 Моисей

Моисей

Сегодня сложный день – нам пришлось набрать почти километр высоты. Ночуем на 2800 м. Иван из Москвы попытался тащить на себе весь груз, однако сказал, что испытание еще то. Стоит посочувствовать носильщикам, которые ежедневно тащат грузы – в нижних лагерях умирая от влажных испарений, в середине – от сухой палящей жары, а наверху терпят холод. У многих на ногах шлепки, одеты как попало.  Даже гиды не могут похвастаться хорошей одеждой и обувью – все одежда тут  быстро стирается и сгнивает.

 Моисей

Наша кухня и повара

 Моисей

Наша столовая

Вечером мы смогли оценить кулинарные шедевры нашего нового повара.  Суп, рис, вареные овощи, свежие фрукты, курица, авокадо, попкорн, чай, десерт. Еды приносили много, даже дома так сытно не поешь. Только в этот раз мы из своей еды привезли гречку, а в следующий раз попробуем сделать наш суп или борщ.

Ночевали мы на поляне одни, никого кроме нас не было на этом маршруте. Вообще про многолюдность на Килиманджаро можно поспорить. Если вы не хотите идти в окружении большого количества туристов – выбирайте малохоженые маршруты, как Умбве. Носильщики никогда не идут рядом с туристами, поэтому можно наслаждаться тишиной на маршруте. Также зимой 2013-2014 года был спад туризма, и на горе не встретились ожидаемые тысячи треккеров.  Из России мы были одни. В сентябре, когда мы шли в циклонную погоду, и то людей было намного больше.

 Моисей

Путь в вересковых лесах

 Стена Барранко

Наверх по скалам

 Килиманджаро

Килиманджаро

На следующий день нам предстояло набрать еще километр высоты с 2800 до 3900 м. Мы предупредили туристов, что нужно подниматься как можно медленнее, чтобы не подхватить горную болезнь.  И разделили группу по скорости, я и Моисей вели среднюю группу, Курва -передовой отряд, а Денис и Коллинз – третью. Мы шли по вересковому лесу, который уменьшался с повышением высоты и вскоре мы вышли на пустоши где росли гигантские дендросенеции и лобелии. Было ощущение, что ты находишься в иноплантном мире – настолько тут нереальные пейзажи.

 Моисей

Носильщик

 Дендросенеция

Дендросенеция

Второй день восхождения – самый сложный. Так как приходится шагать в редколесье, где нет ветра и тени деревьев и приходится часами шагать по невыносимой жаре.  Обезвоживание, а также черная одежда привела нескольких участников к солнечному удару. Никогда в Африку не берите ничего черного, особенно на голову – это может плохо кончится для вас. Пока мы искали жаропонижающее, один из местных гидов думал, что это малярия. А действительно симптомы схожие – только нет судорог. Когда я ему сказал, что это солнечный удар, он ответил, что никогда не встречался с этим, так как обычно европейцы в Африке не носят темную одежду и головные уборы.

 Стена Барранко

Стена Баранко

 Стена Барранко

Путь по Баранко

Третий день запомнился восхождением на гигантскую стену Баранко. Тут пришлось покарабкаться по скалам. Было интересно наблюдать за носильщиками, которые лезли иногда по отвесным скалам и умудрялись удерживать груз на макушке.

 Стена Барранко  Лагерь Барафу

Лагерь Барафу

 Стена Барранко

Вулкан Меру

Набрали 400 м высоты и начали спуск вниз. Тут уже кругом лунный пейзаж, никакой растительности – одни камни. Да и белощекие вороны кружат над головой.  Под вечер открылся вид на Африканскую равнину и вулкан Меру.

 Лагерь Барафу

 

 Лагерь Барафу

 

 Лагерь Барафу

Лагерь Каранга

Четвертый день – подъем от 4000 до 4600 дался многим с трудом.  Любое усилие сопровождалось одышкой и усиленным сердцебиением. Все-таки в наших путешествиях по тому же Непалу мы на такую высоту выходим на 7-8 день. Поэтому спасибо нашим местным гидам, которые сопровождали отстающих участников. Ложимся спать рано – в 12 часов запланирован выход на штурм вершины.

Восхождение на Килиманджаро запомнилось всем своей трудностью. В 12 часов мы одетые в куртки и пуховики начали свой путь на вершину. Шли одной группой до лагеря «Косово», дальше поделились для удобства. Я не сторонник разделения групп, однако, страдали от мороза местные гиды и их помощники, которые одеты очень легко, поэтому пришлось разделиться.

Одеться легко – это глупейшая ошибка на Килиманджаро. Я это наблюдаю у европейцев и многих легкомысленных туристов. На высоте 5000 метров обдает ледяное дыхание ледника, от которого хочется спрятаться. Мороз на вершине может стоять до -15 с сильным ветром. Поэтому просто необходимо одеваться тепло – я шел с высоты 4800 до самой вершины в теплом пуховике и мне ни разу не было жарко.

 Восхождение Килиманджаро

 Восхождение Килиманджаро

Бесконечные подъемы, серпантин, иногда небольшой отдых. Сердце выскакивает из груди, но нужно идти. Так постепенно мы поднялись до края кратера. Однако каждая секунда выливалась в мучительный час, казалось, что не будет этому конца. Нам повезло с безветренной погодой. В сентябре приходилось подниматься по снегопаду и следить, куда ставишь ногу – так как вся земля была покрыта льдом.

 Восхождение Килиманджаро

Рассвет над Килиманджаро

 Восхождение Килиманджаро

Пик Мавензи

Ярким пламенем зажегся рассвет – мы над облаками и только где-то внизу видны скальные зубцы пика Мавензи.

 Стелла пойнт

Стелла пойнт – край кратера (5739 м)  Здесь можно перевести дыхание. До пика Ухуру  — высшей точки вулкана, еще битый час идти. Тут мы идем с Машей и Юлией Владимировной вперед.  Со мной идет Юра – гид с 20 летним стажем работы на этой вершине. 

 Восхождение Килиманджаро  Восхождение Килиманджаро  Восхождение Килиманджаро  Восхождение Килиманджаро  Восхождение Килиманджаро  Восхождение Килиманджаро  Восхождение Килиманджаро  Восхождение Килиманджаро

Вот они знаменитые ледники Килиманджаро.  Также впечатляет кратер. Нет ничего выше нас.

 Восхождение Килиманджаро

Так постепенно, прячась от сильного ветра за камнями и скалами, доходим до пика Ухуру (5895 м). Это высшая точка Африки, мы беремся за руки и доходим до таблички. Голова побаливает от горной болезни, но на душе радость.  Впереди еще длинный спуск. Спуск идет не по пути подъема, а по гигантской сыпухе. Нельзя на Килиманджаро ходить в кроссовках. Спустя 12 часов мы добрались до лагеря. Отдых, обед. Из 13 человек нашей экспедиции взошли 12 – большой успех!

 Восхождение Килиманджаро

Однако в тот день еще нам предстояло спуститься до лагеря Мвека до высоты 3200 м. Многим он дался тяжело. Килиманджаро – все-таки гора для сильных людей, нужно обязательно готовиться к восхождению – много бегать.

Спустились в лесной пояс, тут можно уже не ходить в теплых куртках. Во время ужина никто не мог говорить от усталости, требовался длительный отдых.

Следующий день – это спуск до 1641 м мы прошли за три часа. Снова наслаждались тенью гигантского леса. Вполне возможно, что когда-то давно обитали горные гориллы, которые сохранились в горах соседней Руанды. Из опасных животных здесь могут встретиться буйволы, но и то они не любят места, где есть люди. А на соседнюю гору Меру помимо местного гида с тобой идет рейнджер с ружьем, чтобы охранять покой от диких зверей.

 Восхождение Килиманджаро

Наша Команда

Вот мы и спустились. Нам выдали официальные сертификаты о покорении вершины.  Поехали в Моши. На прощание покупаем местный натуральный кофе. Я и двое участников едем на Занзибар, прощаемся с группой. Они уезжают в Найроби и вылетают в Москву. Спасибо дорогие друзья, надеюсь, вам все понравилось.

Мы едем быстро на такси в аэропорт Килиманджаро. При выходе на посадку у Максима отбирают швейцарский ножик, он его случайно взял в ручную кладь.  Перелет Килиманджаро-Занзибар занимает 40 минут. На выходе нас ждал Дима Художник владелец Белой Виллы на Занзибаре. После этого нас ждало целых 5 дней отдыха, мы съездили на остров Черепах, посмотрели старый город, наелись местных экзотических фруктов и морепродуктов в изобилии. Также тут отличные возможности для дайвинга и серфинга. Нам надолго запомнятся улыбки местных детей; белый коралловый песок, который не греется; лодки-доу на горизонте, а также наши новые русские друзья. Обязательно после Килиманджаро планируйте Занзибар – это лучший отдых после такого тяжелого восхождения!

 Занзибар

Занзибар

 Занзибар

Рынки Занзибара

 Восхождение Килиманджаро

Взять на абордаж) Плывем на остров Черепах

 Восхождение Килиманджаро

В Питомнике гигантских черепах. Самой старой 189 лет!!!

 Восхождение Килиманджаро

Лодки Доу

 Занзибар

Пляжи Занзибара

 Занзибар

Когда мы летели назад – нам удалось увидеть Килиманджаро с высоты 7 тысяч метров!

Текст: Александр Кушнарев

Фото: Максим Сукач, Александр Кушнарев, Иван Липа,  Владимир Палий, Андрей Силоч, Дима Волшебник

comments powered by HyperComments